3、中國版“ZARA”拉夏貝爾突然爆倉

和達芙妮一樣，在女性消費者群體中頗有好評的中國版“ZARA”拉夏貝爾今年也是流年不利。

8月6日晚間，拉夏貝爾披露最新消息顯示，其實控人邢加興持股質押比例接近100%，且已構成違約，這也意味著實控人的質押已經爆倉。據悉，從2017年11月至今年6月，邢加興先后6次將所持股份質押給海通證券。

同日，拉夏貝爾再度公告稱，公司實際控制人之一致行動人上海合夏投資有限公司8月6日將其持有的600萬股A股股份辦理了補充質押。此前，上海合夏已先后3次將所持公司股票質押至中信證券。

實控人及一致行動人先后高比例質押，其中一位還出現了質押爆倉的狀況，其背后則凸顯了拉夏貝爾并不樂觀的業績表現。

最新財報顯示，拉夏貝爾前三季度營業總收入為57.57億元，比上年同期減少7.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-8.25億元，比上年同期減少444.7%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-9.13億元，同比下滑645.2%。這也被視為拉夏貝爾史上最差的一份財報。

為了轉變經營困境，拉夏貝爾不得不收縮戰略。據半年報顯示，截至2019年6月底，拉夏貝爾境內線下經營網點較2018年底凈減少2400余個。以此計算，今年上半年，拉夏貝爾日均關店數量超13家。

和業績共同遭遇滑鐵盧的還有拉夏貝爾的股價。在A股上市不到2年，2017年10月其股價一度創下31.42元的歷史高點，即使到2018年上半年也還保持在20元上方，而目前其最新股價僅4.15元，一年時間跌幅超80%。

從這些國民品牌的過往情況看，從輝煌走向沒落、門店數大幅關閉、業績遭遇滑鐵盧，這些表現背后卻有著更深層次的規律，那就是這些企業都曾經歷了一輪高速的擴張。

在資金寬裕階段，企業都喜歡加杠桿擴張其事業版圖，甚至不惜跨界投資，但在市場萎縮后，這些企業都無一例外都嘗到了過度擴張的苦果。

以達芙妮為例，在占領一線市場后，公司迅速想進攻二三線市場，，達芙妮不得不用采用低價促銷的手段來吸引消費者。然而，這樣導致的后果就是，達芙妮既要冒虧損的風險，也要冒品牌形象可能會崩壞的風險。

而拉夏貝爾面對龐大的市場，想出的策略是急速擴張搶占地盤。2011年之前，拉夏貝爾僅有3個女裝品牌，門店數量為1841個；2012年，邢加興提出“多品牌、直營為主”的發展戰略。2015年以后，拉夏貝爾更是開啟了不斷“買買買”的并購模式，當年在國內新增1006家零售網點，是ZARA、H&M等國際快時尚品牌新增門店數量的十幾倍。

但由于服裝和鞋類行業開始由熱轉冷、加上電商的沖擊，這些企業最后不得不承受此前戰略大擴張的代價，最終導致一切失控、經營轉向危局。

有分析人士指出，如果服飾鞋類等企業過度擴張，擠壓庫存過多，則意味著企業將很難賺錢。而無論是拉夏貝爾、達芙妮還是貴人鳥、富貴鳥，都曾感受到這樣費用飆升、庫存積壓的痛苦。

東方證券研究顯示，大部分服飾企業的庫存天數都在150天以上，極少數有企業能夠把庫存天數控制在100天以內。庫存是企業的生死戰，這是效率與成本長久博弈。

業內認為，目前一大批曾經火遍全網的國民品牌的寒冬短期仍將持續，尋求戰略轉型升級、放棄重資產思維，成為扭轉困局的關鍵。整個服裝行業將迎來整體的洗牌，一些品牌會被淘汰，一些品牌會找到自己的發展道路。