原標題：莆田桂圓的前世今生：書中有嘉樹，興化有桂圓

工人在整理龍眼鮮果。 通訊員 林劍冰 攝

工人在制作桂圓干。 通訊員 林劍冰 攝

莆田桂圓，家喻戶曉。但它何去何從？又有著怎樣的前世今生呢？

據莆田市委黨史和地方志研究室介紹，按現有資料推算，迄今為止，莆田（古稱“興化”）已有1000多年的龍眼栽培歷史。

直到今天，龍眼依然是莆田的名果和重要經濟作物之一。除鮮果之外，龍眼還被加工成各種產品，銷往外地，成為知名地方品牌“興化桂圓”。值得一提的是，其傳統加工工藝世代相傳，綿延至今。

史料中的嘉樹

據唐代黃滔（公元840至911年）撰寫的《黃山黃巖寺碑銘》記述，莆田縣東峰廟早就栽植龍眼，到唐朝乾寧二年（公元895年），仍見“嘉樹比椏”。

明代周瑛、黃仲昭編著的《興化府志》有載，龍眼別名荔枝奴，這是因其果肉的色味香沒法與荔枝相比，還有一種說法是荔枝先熟，龍眼后熟。龍眼品種不一，最大的一種叫虎眼，有一種小的叫鬼眼，但北方人無法精確識別，所以統稱為圓眼。

翻閱清代乾隆年間編修的《仙游縣志》可知，宋代大文豪蘇東坡曾說過：“閩越人高荔枝而下龍眼，吾為平之。”他提出的理由是，食荔枝像吃梭子蟹一樣，肉多膏多，一口就能滿足，而食龍眼就像吃石蟹，比較費勁，但如果換個角度，吃石蟹就像喝完酒口舌失去辨別味道能力那樣，除酒足飯飽之外，另有一番咀嚼的滋味，這時就勝過吃梭子蟹的感覺。

《楓亭志》編撰于清代同治年間，書中有這樣一段描述：龍眼樹的長相與荔枝樹相似，葉子稍微小一點，每到春末夏初之時開花，農歷八月成果，外殼青黃。龍眼果肉白嫩多汁，與荔枝肉相比，雖然薄一些，但質地和味道不落下風。

成書于2001年的《莆田市志》說道，上世紀70年代，當地龍眼樹分布在木蘭溪和福廈公路沿線的低丘一帶；80年代，木蘭溪、福廈公路的龍眼帶有所擴展；90年代，種植范圍再次擴大，蔓延到海拔200米以下的山坡地帶。

鮮食加工皆宜

龍眼品種眾多，有的適合鮮食，有的適合加工。莆田栽培的優良品種有烏龍嶺、油潭本、大鼻龍等，主要在城廂區、仙游縣和涵江區。以烏龍嶺為例，母樹出自仙游縣郊尾鎮塘邊村霞露嶺，有三個品系，單果重10.5克至14.8克，含糖量18.04%，品質中上，產量高、果較大、烘干率高。

由于地理位置的緣故，莆田龍眼一般在農歷九月成熟，那時氣溫開始降低，早晚溫差加大，有利于糖分轉化。而莆田以南地區的龍眼，大都在酷暑時期成熟，不利于糖分轉化。兩相比較，莆田龍眼的多糖成分更高，因此不管是鮮果還是干果，市場價格都偏高。

目前，莆田龍眼種植面積7萬多畝，年產量保持在3萬至4萬噸，其中三分之二用于加工，以粗加工為主，產品多是桂圓干和罐頭。數據顯示，全市現有30多家龍眼加工注冊企業。

莆田市農業局經濟作物管理站站長蔡斯明分析說，總體上種植面積不大、鮮果產量不多，無法滿足深加工的需求；深加工投資大，又要采購本地鮮果，平均價格在2元以下才能盈利，但果農不得利；興化桂圓聲名在外，市場穩定，也影響了深加工的發展。

其實早在上世紀90年代，莆田就嘗試開發龍眼深加工產品，但需要具備資金、技術、人才等多種要素，加上市場接受需要一個漫長的過程，對投資者來說，存在較大風險，如今，莆田只有一家企業委托外地工廠加工，生產口服液、膠囊、龍眼酒等保健品。

傳承古法工藝

城廂區華亭鎮是莆田龍眼的主產區之一，這里一直延續著傳統桂圓干制作工藝。據城廂區佳果蔬果農民專業合作社管理人員林金芬介紹，采摘后的龍眼鮮果要經過選果、剪粒、浸水、搖沙擦皮，然后才能烘焙。

莆田桂圓干制作過程中有一項獨有的“搖沙”工藝，就是將浸過水的龍眼果實倒入特制的搖籠中，加細沙搖揉，磨去果殼外面的粗糙表層。這樣的龍眼易于焙干，也比較均勻，成品后外表潤滑，色澤漂亮，賣相好。

制作桂圓干通常有兩種方法，即日曬和烘焙。日曬較為簡單，適用于家庭作坊式少量制作，而烘焙需使用焙灶進行人工烘制，其中傳統焙灶是燒木柴或煤炭，如今是使用現代化爐具焙干，既省工省時省力，又安全衛生。

蔡斯明說，以往焙干爐里有熱量也有木炭煙灰，容易附著在龍眼外殼上，影響品質，現在是將燃燒的雜物全隔離，送進去的是干凈的熱能，輸出來的是無污染的桂圓干。

“龍眼有大小年之分，有些年份鮮果產量高，有些年份產量低，直接影響到桂圓干的產量。”在城廂區東海鎮，莆田市禾碩農業開發有限公司總經理蔡少震說，去年公司加工桂圓干50噸，大概需150噸鮮果，除自有的近千畝龍眼樹外，還要在當地收購。

如果在生產高峰期，蔡少震每天要雇用100多名工人，需支付每人200多元工資，這是一筆不小的人工費用，無形中增加了桂圓干成本，降低了市場競爭力。為此，他在不改變古法工藝的前提下，對烘焙技術和設備進行改造，將生產效率提高近十倍，還獲得一項發明專利。（記者 林劍波 通訊員 伊曉燕 黃志雄）