賈夫納，位于斯里蘭卡最北端的半島，是一個古老純粹的泰米爾海濱小城，有著與主流斯里蘭卡文化迥然不同的人文和風情。

這里曾經是舉世皆知、令人聞風色變的泰米爾“猛虎組織”的老巢，此前一直與世隔絕，長期受到戰爭破壞，最近才被開辟為新的旅游目的地，因而也鮮有游人到訪。

動蕩不安的過往

幾個世紀以來，賈夫納一直是斯里蘭卡泰米爾印度教的文化和宗教中心，尤其是在泰米爾王朝時期。賈夫納王國是一個強大的泰米爾王朝，以納魯爾為都城控制該地區，從13世紀初起統治了400年。

后來，隨著歐洲殖民者的到來，賈夫納先后被葡萄牙人和荷蘭人占領并統治。正是葡萄牙人在1621年建立了賈夫納城，并使其成為整個半島的政治和經濟中心。18世紀末期，英國人從荷蘭人手里接過了斯里蘭卡的統治權。

英殖民時期，賈夫納半島的經濟得到很大發展，開通了到科倫坡、康提等大城市的公路，交通得到很大改善。但英國殖民者從印度南部泰米爾納德邦雇來大批泰米爾族契約勞工的舉措卻為這個國家未來的動蕩埋下伏筆。

1948年，斯里蘭卡人民贏得獨立，占據人口絕大多數的僧伽羅人主導了政府，隨后出臺的一些政策被泰米爾人認為嚴重歧視并侵害了少數民族的利益，兩個族群的矛盾逐漸加深。20世紀70年代初，泰米爾人不甘心做“二等公民”，成立了“泰米爾聯合解放陣線”，要求在其居住的賈夫納地區獨立建國。1972年，“聯合解放陣線”的青年組織走上了武裝斗爭的路線，“猛虎”沖出了牢籠。此后，賈夫納飽受戰火摧殘，經歷了地獄般的黑暗。

近20年來，這座城市是一個“禁入”的戰場，輪換著被泰米爾游擊隊、斯里蘭卡政府軍和所謂的維和部隊所控制。直到2009年，猛虎組織的最高領導人普拉巴卡蘭被擊斃，政府軍獲得勝利，斯里蘭卡終于結束了漫長的內戰，迎來久違的和平。

盡管心中有一絲的擔憂，我還是意氣風發踏上了去往賈夫納的路途。等到了賈夫納才知道，這里是一片多么淳樸而和平的天地。

Cat Tips：

去賈夫納完全不需要包車前往，可以從科倫坡或者阿努拉德普勒乘坐火車或者長途客車前往賈夫納。

目前從科倫坡前往賈夫納的火車一天有四趟，一般都集中在凌晨發車，有一趟車是晚上發車次日凌晨到。車況非常好，冷氣很足要帶上外套，否則會有一場夏裝抵抗寒冬的體驗。科倫坡有好幾個火車站，前往賈夫納在最大的火車站是fort火車站。

別樣的風情

清晨的賈夫納剛剛蘇醒，涼爽的晨風溫柔而舒適。漁船剛剛靠岸，漁市正是熱鬧時分。擺脫了內戰困擾的賈夫納，完全看不出戰爭的痕跡，一派和平景象。

在賈夫納，不時可以看見殖民時期風格的建筑，被棕櫚樹環繞的大片大片的花園，和諸多印度教的寺廟。

雖然街上不時還能看到巡邏的軍人，但人們目光中流露出的是善良和純凈，看不出當年戰爭的痛楚和疑惑。

賈夫納古堡（Jaffna Fort）

賈夫納古堡是賈夫納的城市標志，由荷蘭軍隊建于1680年，在30年的內戰中被損毀后經歷了重新整修。

重修中的城墻依然是一派斷壁殘垣的景象，面積55公頃，形狀猶如星星。

城墻輪廓還算大體完整，用來砌城墻的石頭有很多是珊瑚石。

站在城墻上可以看到不遠處的海上公路，雖然有些凄涼，但的確能看到和東部、南部完全不同風格的斯里蘭卡。

Cat Tips：位于賈夫納市中心，步行可以到達。

海上公路

賈夫納周邊有很多島嶼，來往這些島嶼的路上會經過很多海上公路，高度類似海堤。景色最美的是位于古堡的西邊的那條海上公路，天氣好時，適合看夕陽。趁沒車的時候坐在路中間拍張酷酷的照片是文青們的最愛，不過要小心呼嘯而過的車輛。

Cat Tips：乘坐776或751公車前往賈夫納的幾個島，后半程有很長的海上公路。不要擔心耽誤欣賞路上美景，蘭卡的公交隨叫隨停、招手即上。如果你想下車欣賞美景，只要搖鈴即可，司機會隨時停車；同樣，如果在路邊要搭公車，這條路上的公交車次很多，不會讓你等太久的。

康德薩米神廟（Kandaswamy Kovil）

康德薩米神廟是賈夫納最有名的印度教神廟，以舉辦盛大慶典活動聞名，舉辦慶典活動時，承載著祭神穆盧干的花車會被大批男人牽引著從這個寺院的那魯魯神殿駛出，在市區巡游。

在7-8月舉行這個慶典活動時，整個城市到處都是參加慶典的印度教徒，其熱烈程度不亞于康提的佛牙節。而在平時，來此朝拜的信徒絡繹不絕。

Cat Tips：

康德薩米神廟位于賈夫納城區東北角，可以坐突突車或者公車前往。

進入寺廟之前需要脫鞋，男人進入殿堂必須坦露上身。

寺廟內不允許拍照。

娜迦神廟（Sri Nagapooshani Amman Temple）

娜迦神廟是賈夫納最大的印度廟，位于納奈島（Nainativu），需要坐公交車一直沿著海上公路來到盡頭，然后再坐上一艘破舊擁擠的渡船，渡過海峽來到島上才能看到這座印度廟。

以往在尼泊爾也見過一些印度教的廟宇，但從沒見過如此絢麗的建筑。無論是塔、山門還是殿堂、圍墻，都繁復地塑有多種的各種姿態的神，用色又多而艷。印度教的神本來就多，一座塔便堆積著眾多的神和許多的神話故事，密密麻麻堆砌成塔，門外漢們便只剩下贊嘆的份了。

Cat Tips：

坐776路公交車去蓬庫杜島Punkudutivu，終點站Kurikadduwan就是去奈納島的碼頭，車程約1小時，再坐小船過渡去奈納島Nainativn，約15分鐘。

公交和渡船都很頻繁。公車是40分鐘一班，最早5：45發車；渡口有時刻表，去程最早為6:30am，最后一班為5:30pm；回程最早為7：30am，最后一班為6：30pm。

進入寺廟之前需要脫鞋，男人進入殿堂必須坦露上身。

坐突突車繞納奈島一圈約半個小時，還可以去周邊島嶼游覽。

卡蘇亞納海灘（Casuarina beach）

賈夫納的海灘給人的感覺是一片懶洋洋的美麗。渺無人煙的海灘看上去有一種催眠的感覺。更是有一種超現實感。

脫了鞋，把鞋扔在沙灘上，慢慢向前走。一艘藍色的小舟靜臥在沙灘上，荒涼的海灘前面，是一望無際的印度洋。此情此景，真的是很像《肖申克的救贖》里的最后的那個鏡頭里寂靜無人的海灘。

佩德羅角（Point Pedro）

佩德羅角位于賈夫納最北端，其實就是海邊的一座燈塔，有持槍的兵哥哥把守，非執勤時可以合影。途中有一座靜謐的村子，有時間的話可以去村子互動及采風。

這里的海水呈碧綠色，沿岸?？恐簧俚臐O船，船頭畫著長長睫毛的大眼睛。漁夫和村婦們在海灘上忙著收網、晾曬魚干，一片生機勃勃的景象。

Cat Tips：佩德羅角距離賈夫納市區較遠，乘坐750和751公交都可以到達，車程約一個半小時。下車后還需步行十五分鐘。

淳樸的小城

回到賈夫納市區，在街上漫無目的地一通亂走，感覺斯里蘭卡雖然還不富裕，但人們所求不高，很容易滿足。待人很友善，目光所及，微笑隨處可見。

在賈夫納能發現的唯一盜賊是烏鴉，我親眼目睹其從漁市上偷叼魚肉，從自行車筐偷啄人家的面包。烏鴉是斯里蘭卡的“神鳥”，是吉祥的象征，所以它們的“偷盜”行為也就被當地人所極大地包容。

我特別喜歡去當地的小街小巷和集市里走走，這里才是一個地方最本真的樣子。

賈夫納的市場是喧鬧和擁擠的。賣菜的，賣香料的，賣水果的，賣小物品的一個攤子連著一個攤子，買東西的人并不多，但是到處依然是一派忙碌的景象。

我放肆地到處舉著相機，被拍照的人卻并不惱怒，反而還很配合地擺好姿勢給我拍。

碼頭附近，幾個衣著鮮艷的婦人正圍成一個圈在抖落漁網上的魚。她們高聲地談笑著，看見我走過去，先是一愣，接著就開懷大笑。陽光下，她們黝黑而滄桑的臉龐，異常生動。

我們彼此都聽不懂對方的話，不過大家都在笑。黑黑的臉龐，雪白的牙齒，讓人歡喜。

在賈夫納，與其說是來欣賞某個景點，不如說是來了解這里泰米爾人民的生活和文化，感受與斯里蘭卡其它地方完全不一樣的人文景觀。

現在的賈夫納是一個很平和的海邊小城，人們平靜地生活著，努力重塑自己的家園；游客不多，一切都淳樸自然著。但是，賈夫納古堡正在修復中，印度廟正在擴建，海上公路也在完善，也許不久的將來，這里也會擠滿游客吧。

所以，趁這只“猛虎”還未被游人的腳步驚醒，趕緊來賈夫納看看吧。